„Dein Abfall ist mein Gold“: Der Fußabdruck der Aman Spinning Mill bei nachhaltigen Garnen

FDie Aman Spinning Mill wurde 2009 als reine Baumwollspinnerei gegründet und hat sich vor etwa fünf Jahren in einen umweltfreundlichen, nachhaltigen Garnhersteller verwandelt.

Und warum nicht? Die Welt der Mode verändert sich mit Warp-Geschwindigkeit; Fast alle zwei Monate gibt es einen neuen Modetrend, der kürzere Vorlaufzeiten in den Rückwärtsverknüpfungen der RMG-Produktion erfordert.

Außerdem legen westliche Marken jetzt mehr Wert darauf, die Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen der RMG-Produktion zu schützen. Und nachhaltige Garne haben die Antwort auf beides.

„Wir haben den Slogan, dass der Abfall anderer unser Gold sein könnte“, sagte Geschäftsführer Tahrin Aman kürzlich in einem Interview mit TBS in seinem Büro in Gulshan.

Wie verwandeln sie also den Abfall anderer in Gold?

Tahrin gibt uns ein kurzes Beispiel: „Die RMG-Abfälle! Sie werfen die Abfälle weg.“

„Wir sammeln die Abfälle und verarbeiten sie zu Garn weiter, schaffen einen Mehrwert [Wertschöpfung ist der Prozess, bei dem die Verkaufsfähigkeit des Produkts durch das Hinzufügen einiger Anreize erhöht wird] und exportieren sie“, sagte Tahrin.

Neben RMG-Abfällen stellen sie auch Garne aus recyceltem Polyester aus Plastikflaschen, Bananenfasern und vielen anderen Arten nachhaltiger Garne her.

Aman Mill sei die einzige von der Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) akkreditierte Spinnerei in Bangladesch, sagte der Geschäftsführer gegenüber TBS.

Daher stellt Aman Mill kein herkömmliches Garn mehr her. Jetzt dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit bedeutet, die von Ihnen verwendeten Beschaffungsmaterialien zu optimieren; Handelt es sich bei Ihrer Baumwolle beispielsweise um recycelte Baumwolle oder um Textilabfälle? Wie viel der Betriebsmittel, zum Beispiel Strom, werden in der Produktion verbraucht? Und wie energieeffizient sind Sie, wenn Sie natürliche Ressourcen wie Gas nutzen?

Aman Mill ist außerdem an einem von JICA finanzierten Projekt zum Thema Energieeffizienz beteiligt, um energieeffiziente Maschinen zu entwickeln. Die SREDA-Akkreditierung war entscheidend für die Sicherung dieser Partnerschaft.

Diese Mühle ist jedoch ein Anliegen der Aman Group, dem Hersteller von Lucy-Olivenöl in der grünen Dose. Sie verfügen über vielfältige Geschäftsportfolios. „Lucy ist der Name meiner Mutter“, sagte Tahrin. „Wir sind seit über 40 Jahren in Bangladesch im Geschäft.“

Geschichte eines Pioniers für nachhaltige Garne

Eines der Schlüsselprodukte für Aman Mill zum Weben von Garnen sind Bananenfasern.

Die Bananenbäume erfordern von allen Früchten oder Nutzpflanzen den geringsten Pflegeaufwand und wachsen immer weiter.

Mischt Aman die Faser mit Baumwolle, um das Garn herzustellen?

„Wir exportieren an H&M, Zara usw. Sie haben ein Ziel mit nachhaltigen Garnen. Bis zu einem bestimmten Jahr müssen alle ihre Rohstoffe nachhaltig sein. Deshalb gefällt es ihnen, wenn wir ihnen Bananenmischgarne schicken.“

Darüber hinaus entwickelt Aman Garn mit Palmenschale. Während der Saison werden Sie in den Straßen von Dhaka, insbesondere im Basarbereich, viele Schalen sehen. Aman stellt mit ihnen Garn her.

Außerdem stellen sie auch Garn aus Betelnüssen und Ananasschalen her.

„So wird der Abfall anderer Menschen zu unserem Gold“, sagte Tahrin. „Und wir investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um dies zu ermöglichen.“

Sie entwickelten Maschinen, um Fasern aus Bananen, Ananas, Betelnüssen usw. zu gewinnen, und verteilten sie an die in der Ashulia-Region lebenden Frauen. Bei diesen Frauen handelt es sich meist um Hausfrauen, die von zu Hause aus für sie arbeiten.

Auf der Forschungs- und Entwicklungsebene sammelten sie die Schalen von verschiedenen Basaren, stellten Garn her und gaben es als Muster an Marken weiter.

Nachdem Aman Aufträge erhalten hatte, begann er, die Rohstoffe an diese Frauen auszulagern, die die Rohstoffe sammeln, daraus Fasern herstellen und diese an Aman verkaufen. Dadurch entsteht ein Beschäftigungsspielraum für diese Frauen im Hintergrund.

„Es ist eine Win-Win-Situation. Dadurch muss ich die Rohstoffe nicht importieren, und durch die Wertschöpfung können wir sie mit einer zusätzlichen Prämie für das Garn exportieren. Wir können mehr Wert haben, als wir vielleicht haben.“ aus importierter Baumwolle. Und sein weiterer Vorteil ist die Beschäftigung im Inland“, sagte Tahrin.

Und er bekräftigt, dass seine Spinnerei nur für nachhaltige Effektgarne bekannt sei.

„Wir machen nichts darüber hinaus. Jetzt gibt es unterschiedliche Verhältnisse dazu. Einige sind Bananen, einige recycelte Baumwolle und einige recyceltes Polyester, der Prozentsatz variiert. Aber das ist 100 % nachhaltig“, sagte er.

Ein Hersteller von Einzelgarnen

In Bangladesch ist es üblich, nach erfolgreichem Einstieg in die Textilbranche in mehrere Bereiche zu expandieren. Wenn Sie eine Spinnerei haben, möchten Sie vielleicht RMG, Stricken oder Färben usw. ausprobieren.

Aman verlor jedoch nicht den Fokus.

Die Strategie besteht darin, dass Sie sich nicht zu sehr auf Ihr Hauptziel konzentrieren können, wenn Sie sich zu sehr auf die Expansion konzentrieren.

„Wenn man Garn herstellt, kommt das Stricken und Färben in die Quere; man kann sich nicht übermäßig auf einen einzelnen Sektor konzentrieren. Wir stellen nur Garn her und konzentrieren uns übermäßig darauf. Und deshalb sind wir aus dem konventionellen Garn ausgestiegen und.“ machen stattdessen Effektgarn.“

Während sich viele in der Branche noch nicht vorstellen können, wie sie mit Garnen über Baumwolle hinaus diversifizieren können, zeigt Aman den Weg in der Garndiversifizierung.

Das Rennen um die Vorlaufzeit

Der Zauber der nachhaltigen Garne liegt laut Tahrin darin, dass sie nicht einmal viel gefärbt werden müssen. Sie verarbeiten es so, dass die Textur des Stoffes, seine Haptik, sein Muster und seine Farbe bzw. sein Aussehen ausreichend sind – so dass kein aufwändiges Färben erforderlich ist, nachdem das Garn fertig ist.

Dadurch verkürzt sich die Vorlaufzeit, was Käufer an nachhaltigen Garnen lieben.

Tahrin erläuterte weiter die Mechanismen dahinter. Er sagte, angenommen, es gäbe einen gelben Stoff mit einem bestimmten Muster. Normalerweise wird der Stoff gestrickt, anschließend gefärbt und anschließend genäht.

„Aber wir verarbeiten das Garn so, dass es direkt nach dem Stricken zum Nähen verwendet werden kann. Es muss nicht gefärbt werden. Dadurch werden der Einsatz von Chemikalien und die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. In der Zwischenzeit können wir es in kurzer Zeit exportieren.“ ," er sagte.

Das Färben dieser nachhaltigen Garne erfolgt auf der Faserebene, wofür eine geringere Menge an Chemikalien erforderlich ist. Es gibt auch Möglichkeiten zur Pflanzenfärbung, diese ist jedoch für die Bekleidungsindustrie noch zu teuer.

70 % mehr Umsatz

Wir fragten Tahrin, wie groß seine Spinnerei sei. Er sagte, es gebe Missverständnisse über die Größe von Spinnereien, da sich die Diskussion nur auf die Größe der Spindeln konzentriere.

Laut Tahrin kann man eine Spinnerei nicht nach der Kapazität beurteilen, vielmehr wird der Markenwert einer Spinnerei aus ihrem Nischenmarkt, der Vielfalt und der Wertschöpfung resultieren.

„Wie viel verdiene ich mit jeder Spindel? Und wie viel verdienen andere pro Spindel? Darauf kommt es an“, sagte er. „Größe ist nicht der Faktor; es ist die Wertschöpfung, die den Faktor ausmacht.“

„Wir sind 15 % energieeffizienter und haben eine Wertschöpfung von 70 %, was bedeutet, dass wir 70 % mehr Umsatz erzielen“, fügte er hinzu.

Wir haben auch gefragt, warum kleine lokale Unternehmer, die beispielsweise Bananenfasern in kleinem Maßstab herstellen, Schwierigkeiten haben. Tahrin sagte, es gehe nicht nur um Innovation, sondern auch um Skalierbarkeit.

„Wir haben auch Baumwolle in Bangladesch, aber das reicht nicht aus, um den Appetit auf Baumwolle zu stillen. Bangladesch ist der zweitgrößte Baumwollimporteur der Welt. So viel Baumwolle hier auch produziert wird, nützt uns das nicht sehr.“ viel", sagte Tahrin.

„Sie finden durch Forschung und so etwas Nachhaltiges heraus. Aber wenn sie es nicht ausbauen können, wird es keine Auswirkungen auf industrieller Ebene haben. Das ist also das Problem“, fügte er hinzu.

Weltweit ist Nachhaltigkeit Teil der SDG. Marken sind auf dem Weg zu einer 100 % nachhaltigen Rohstoffbeschaffung. Aber Bangladesch hinkt in dieser Hinsicht hinterher.

Tahrin glaubt, dass der Wandel kommen wird, wenn wir lokale Rohstoffe als nachhaltige Alternativen nutzen können. Dies wird dazu beitragen, unseren lokalen Markt zu vergrößern, Arbeitsplätze im Hintergrund bei der Verarbeitung der Fasern zu schaffen und außerdem zu verhindern, dass Dollars das Land verlassen.

Tahrin sagte: „Wir bringen Geld ein, indem wir Rohstoffe vor Ort beschaffen, Mehrwert schaffen und die Garne exportieren. Wir haben viele Wirkungsebenen.“

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